En 1918, le rose trônait dans la garde-robe des petits garçons et le bleu habillait les filles sages. En France, le port du pantalon par les femmes est resté illégal sur le papier jusqu’en 2013, une absurdité administrative qui en dit long sur la lenteur des mentalités à changer.
Les codes vestimentaires bougent sans cesse, souvent sans prévenir, et révèlent bien plus qu’un simple goût pour la mode : ils mettent à nu les rapports de pouvoir et les hiérarchies invisibles qui traversent la société. Quand la mode s’affole et abolit les frontières entre jupes et pantalons, c’est toute une façon de se voir et d’être vu qui vacille, et avec elle le statut de chacun.
Le vêtement de genre : une construction sociale et culturelle
Parler de vêtement de genre, c’est s’attaquer à une fiction collective. Rien d’inné, rien de spontané : la façon de s’habiller découle d’une mécanique sociale bien huilée. Pierre Bourdieu, dans sa réflexion sur la distinction, a montré que l’habit ne fait pas seulement le moine, il classe, sépare, hiérarchise. Porter un vêtement, c’est répondre à des normes vestimentaires tissées au fil des siècles, parfois subies, parfois contournées.
La mode, décortiquée par Georg Simmel ou Christine Bard, fonctionne comme un outil de tri social. Derrière chaque tissu, chaque bouton, se cache une part de l’histoire collective. Le rose d’hier et le bleu d’aujourd’hui ? Deux faces d’un même jeu de signes, capables d’échanger leur sens du jour au lendemain. Judith Butler, avec ses analyses percutantes sur la performativité du genre, souligne à quel point le vêtement n’est pas qu’un accessoire, il façonne nos façons d’être, de nous afficher, de nous reconnaître.
Pour illustrer les différents aspects du vêtement de genre, voici quelques notions clés à garder en tête :
- Genre : résultat d’une socialisation, acte d’expression, marqueur culturel.
- Mode : miroir des rapports de force, signe d’appartenance ou de rupture.
- Norme vestimentaire : frontière qui se déplace, enjeu de société.
Les études publiées par Yale University Press ou Cambridge Polity Press le confirment : le vêtement, partout et de tout temps, traduit la dynamique des groupes sociaux. Ce que l’on porte est souvent le reflet des tensions, des négociations permanentes qui traversent la société. Les recherches de Christine Bard ou Judith Butler, disponibles chez Archives contemporaines, rappellent que la mode obéit à des conventions… jusqu’à ce que quelqu’un décide de les bousculer.
D’où viennent nos codes vestimentaires liés au genre ?
Les pratiques vestimentaires associées au genre n’apparaissent pas par hasard. Elles s’enracinent dans une histoire longue, politique, sociale, culturelle, bien au-delà des frontières françaises. Au Moyen Âge à Paris, on distingue peu les vêtements selon le genre : la matière, la longueur, la coupe traduisent avant tout le rang social. C’est véritablement au XIXe siècle que la scission s’opère : la jupe devient synonyme de féminin, tandis que le pantalon s’impose chez les hommes, poussé par les révolutions et la loi.
Des parcours singuliers jalonnent cette histoire. Jeanne d’Arc, condamnée pour avoir porté l’armure masculine, a défié les normes de son époque. Marie-Antoinette, moquée pour sa fameuse chemise à la reine, a provoqué un scandale à la cour. Au XIXe siècle, Amelia Bloomer s’est battue pour le droit des femmes américaines à porter le pantalon, tandis qu’en France, Madeleine Pelletier réclamait le droit pour les femmes de revêtir le costume masculin. À chaque fois, ces figures interrogent la frontière mouvante entre vêtement, corps et genre.
La mini-jupe, le maquillage, les bijoux : autant d’éléments qui incarnent la féminité ou la masculinité selon les époques. Les travaux de Christine Bard, Daniel Roche ou Sylvie Steinberg mettent en lumière la façon dont ces codes s’ajustent au gré des mouvements féministes, sociaux, politiques. L’histoire de la mode se lit alors comme une chronique du pouvoir, du contrôle du corps, de la lutte pour l’autonomie, conquise ou refusée.
Identité, expression et appartenance : comment le vêtement façonne nos perceptions du genre
Le style vestimentaire tient lieu de langage. Il exprime l’identité, l’expression personnelle, mais aussi l’appartenance à une communauté, à une génération, à une histoire. Dans la société française, le vêtement de genre ne se résume jamais à un choix anodin : il dessine les contours du féminin, du masculin, et de toutes les nuances intermédiaires. La sociologie de Pierre Bourdieu décrypte comment la mode structure les inégalités, façonne les places, distribue les rôles. Couleur, coupe, motif ou accessoire deviennent des marqueurs, visibles ou subtils, de notre rapport aux normes vestimentaires.
De nos jours, des personnalités comme Louise Aubery, Yann Weber ou Ben Névert sur les réseaux sociaux illustrent cette malléabilité du genre à travers le vêtement. L’androgynie devient une option, le mélange des codes une revendication. Les influenceurs brouillent volontairement les pistes, tandis que la parole sur la transidentité ou la non-binarité, amplifiée par des plateformes comme Instagram, sape les anciennes certitudes.
Les études de genre menées par Damien Delille, Alice Pfeiffer ou Joanne Entwistle rappellent que le vêtement conditionne l’accès à la reconnaissance, la possibilité de s’identifier à un groupe social. Choisir une jupe, un tailleur, une couleur vive, ce n’est jamais innocent. C’est s’inscrire dans une histoire, parfois la contester, souvent la réinventer.
Vers une mode plus inclusive : la montée du unisexe et la redéfinition des styles
La mode unisexe s’impose comme un terrain d’expérimentation. Sur les podiums de la fashion week ou derrière les vitrines de boutiques gender fluid, la démarcation entre féminin et masculin vacille. Des créateurs tels que Jean-Paul Gaultier, Rad Hourani ou Yohji Yamamoto font voler en éclats les catégories figées, proposant des vêtements qui échappent au genre assigné.
Ce mouvement, renforcé par les magazines de mode et les réseaux sociaux, s’inscrit dans une dynamique portée par les mobilisations LGBTQ+ et une demande croissante de pluralité. Le hashtag #MembreDes22pourcents incarne cette volonté d’afficher l’existence des minorités de genre et d’ouvrir la réflexion sur les normes vestimentaires. Parmi les nouvelles générations, le désir de s’affranchir du regard normatif s’affirme : chacun revendique désormais le droit de choisir son style sans se soucier du sexe mentionné sur l’étiquette.
La fast fashion ne reste pas à l’écart. Grandes chaînes et jeunes créateurs multiplient les collections sans genre, floutant les codes, osant les coupes larges, les couleurs sobres, les motifs universels. Dans ce paysage, les indépendants puisent souvent leur inspiration dans la scène queer, imaginant des vêtements pensés pour toutes les morphologies.
Quelques figures emblématiques incarnent ce tournant :
- Jean-Paul Gaultier : pionnier des défilés où genres et styles s’entrelacent.
- Rad Hourani : collections intégralement non genrées dès 2013.
- Yohji Yamamoto : silhouettes oversize, esthétiques androgynes, refus du classement binaire.
Ce bouleversement dépasse le simple effet de mode. Il traduit une société en pleine mutation, où l’habit ne dicte plus l’identité mais devient un terrain de liberté, un moyen d’explorer, d’inventer, de s’affirmer hors des sentiers battus. La mode, plus que jamais, se fait laboratoire du vivant et miroir des possibles.
